Wie die Modehistorikerin Sandra Miller geschrieben hat, haben Modemagazine seit ihrer Entstehung im 17. Jahrhundert als "wahrheitsgetreue Spiegel ihrer Zeit" funktioniert und sollten daher eher ernst genommen als verspottet als pure Sensation oder Spektakel sein. Durch die Betrachtung und Analyse von Modefotografien – und auch der sie umgebenden Diskurse – können die Ideologien, die zeitgenössische Ästhetik, Ängste und sogar Vorurteile mit sich bringen, erschlossen werden.
Daher werde ich in diesem Blog gelegentlich auf historische und zeitgenössische Modefotografien zurückblicken und diese analysieren, die zu Empörung und Kontroversen geführt haben, sowie jene, die Begeisterung hervorgerufen haben – und die ganze Zeit fragen, warum und wie das Modebild solch leidenschaftliche Reaktionen in uns auslöst . Der Punkt dabei ist zu demonstrieren, wie das Modebild als ein fruchtbarer Ausgangspunkt funktionieren kann, von dem aus wir beginnen können, unsere schwierige Beziehung zur visuellen Kultur zu erforschen und zu problematisieren sowie zu demonstrieren, wie Mode uns alle berührt, sowohl wörtlich als auch im übertragenen Sinne.
Eine meiner persönlichen Lieblings-Modestrecken aus der jüngsten Erinnerung war eine 2010er Serie mit dem Titel "Festin", die in der Vogue Paris erschien und von dem immer umstrittenen Terry Richardson gedreht wurde. Mit dem damals übergroßen Model Crystal Renn zeigt die achtseitige Auflage, dass das Modell jede Kontrolle verliert und sich gierig nach feinen italienischen Delikatessen gräbt, die man normalerweise nicht in so großen Mengen und mit so rücksichtsloser Hingabe isst. Mit Marinara-Soße, die über ihr Kinn tröpfelt, tiefroter Au-Jus tröpfelnd über ihre Unterarme und pflaumenfarbener Traubensaft, der zwischen geballten Fäusten hervorquillt, fliegt Renns ungebändigte Freude angesichts der raffinierten Zopfstrick- und Erbstück-Schmuckstücke, die sie mit ihrer Völlerei aufs Spiel setzt.
Es überrascht nicht, dass die Online-Reaktion auf die Bilder schnell und hart war, als professionelle und lehnstuhlartige Kulturkritiker versuchten, ihre gemeinsamen zwei Cent zu den Generationen alten Debatten über den Modellkörper und die weibliche Sexualität beizutragen. In einer prominenten Kritik des New York Magazine online (29. September 2010) schrieb der Autor:
Das Mammut [90. Jubiläumsausgabe der französischen Vogue] reitet bereits auf viel Hype, und diese Bilder haben genau den Schockwert, der bei dieser Anstrengung helfen wird. Weißt du, sieh dir das Plus-Size-Modell an! Ewyuck Essen BLEH! … Die Mini-Explosion der Plus-Size-Modelle in den Modemagazinen im letzten Jahr scheint die Mode immer noch schwer zu haben, sie nicht anzuschauen.
Als ob er die kollektive Trockenheit der Modewelt prophezeit, ist der kurze Kommentar des Autors nur ein Beispiel für die allgemeine Abneigung der Menschen gegenüber diesen Bildern. Doch basierend auf der Menge an Kommentaren, die in diesen Modeforen wuchsen – Kommentare, die darauf hinwiesen, dass die Leute die Mode, die in der Aufmachung zu finden war, tendenziell ignorierten und stattdessen Renns Körper und was sie konsumierte – schienen die Leute nicht hör auf, trotz ihrer Abscheu zu schauen. Wie der Autor schrieb, waren Renns nicht so ansprechende Bilder für das "gaffende Vergnügen der Welt" da, und gaffer Leute taten es.
Laut Susan Bordo kann diese Reaktion tatsächlich die Folge eines viel größeren Phänomens sein, das jede Modestreuung übersteigt. Wie sie in ihrem Text " Unerschöpfbares Gewicht: Feminismus, westliche Kultur und Körper" (1995) diskutiert, haben westliche Frauen eine ambivalente Beziehung zum Essen entwickelt und verhalten sich äußerlich so, als ob Essen "nur gewöhnlich" wäre "Kontrolle" ist ein Trope, der in der westlichen Werbung weit verbreitet ist, da Frauen am häufigsten als Nonchalance dargestellt werden oder Freude daran haben, kleine Stücke Schokolade oder zuckerfreie Bonbons zu knabbern, weil "Frauen solche Genüsse nur in abgemessenen Dosen genießen dürfen. "Dieses Tableau ist so alltäglich geworden, so tief verankert in unserem visuellen Vokabular, dass, wie Bordo erklärt, Bilder von Frauen, die so freizügig wie Männer" geißeln "würden, tief empfundene Erwartungen verletzen würden, von vielen als ekelhaft und transgressiv empfunden werden. "
Die Schwierigkeit von Terry Richardsons Fotografien übersteigt die Oberflächenästhetik und bringt Bordos Erklärung der Beziehung der durchschnittlichen Frau zum Essen auf den Punkt. Was nicht direkt gesagt wird, aber für das wissende Vogue- Publikum deutlich sichtbar ist, ist die Tatsache, dass Crystal Renn damals die inoffizielle Sprecherin der Plus-Size-Modellindustrie war. Nachdem sie ihre äußerst populäre Autobiographie mit dem Titel Hungry (2009) veröffentlicht hatte, die ihre Anstrengungen mit Gewicht und ihrer eventuellen Einwilligung zu ihrem "natürlich" plus Größenrahmen veröffentlicht, wurden Renns Sichtbarkeit und Habitus als Plus-Size öffentlich bekannt, da sie für die Untergrabung der Probe verwertet wurde Standardgröße. So sind diese Bilder nicht nur "ekelhaft", weil die Oberflächenästhetik unangenehm ist und die Kleidung und der Schmuck ruiniert werden – sie sind eklig, weil Renn nach den Maßstäben der Mode "fett" ist (ihr Ruf als Fett vor ihr) und Sie genießt subversiv diese dekadenten Kalorien, die sie so gemacht haben – eine Handlung, die zu der tief sedimentierten gesellschaftlichen Wahrnehmung spricht, dass Fettleibigkeit mit der Handlungsfähigkeit einer Person und mangelnder Kontrolle verbunden ist.
Darüber hinaus macht Renn in vier der sieben Bilder direkten Blickkontakt mit dem Vogue- Leser. Wie eine fette Sideshow-Lady, die ihren Körper dem öffentlichen Konsum und der Kritik vorstellt, fordert Renns zurückkehrender Blick den Zuschauer dazu auf, ein Urteil zu fällen und sich über das fette Mädchen zu freuen. Doch während Renn scheinbar ein aktiver Agent ist, der seine Fettleibigkeit "verbreitet", "füttert" sie sich buchstäblich mit dem fetten Körper in die Probleme der Gesellschaft, indem sie sich so grotesk darstellen lässt.
Das Fotoshooting hat ein Analogon in der kontroversen Arbeit der britischen Malerin Jenny Saville, die für ihre grotesken und lebensechten Monumentalgemälde von wogenden und geschwungenen Fleischhügeln bekannt ist, die übergewichtigen Menschen gehören. Michelle Meaghers Diskussion über Savilles Werk und was sie als "feministische Ästhetik des Ekels" (2003) bezeichnet, ist besonders fruchtbar, um zu erklären, warum westliche Zuschauer gleichzeitig von Bildern des schamlos fetten Körpers entsetzt und entsetzt sind. Wie Bordo argumentiert Meagher, dass wir in einer Gesellschaft leben, die von Bildern überschwemmt wird, die einen sozial hergestellten Schönheitsstandard darstellen. Jenny Saville malt jedoch provokative Körper, die "schwierig" in ihrer unverfälschten Wahrheit zu sehen sind, und kreiert so eine auftauchende Ästhetik des Ekels – eine Ästhetik, mit der sich Meagher das Problem des "sich selbst als ekelhaft herausfordernd" auseinandersetzt.
In der Tat ist das Argument hier, dass der Betrachter, wenn er mit Bildern konfrontiert wird, die die Ästhetik des Ekels so vollständig erfassen, eine Tendenz hat, sich mit seiner eigenen körperlichen Existenz zu konfrontieren, sich im Wesentlichen in das ekelhafte, und in diesem Fall Fett, Körper einzublenden Sie ist selbst dick oder nicht. In diesem Fall übersteigt die Interaktion mit dem Modebild den einfachen Akt des Schauens oder Gaffens und tritt in den größeren gesellschaftlichen Dialog über das Gewicht ein. Weit davon entfernt, Fettigkeit zu feiern oder zu rechtfertigen, konfrontieren Savilles Gemälde und Richardsons Fotos von Crystal Renn ganz einfach den Zuschauer mit dem Thema der Fettleibigkeit in unmissverständlichen Worten. Kurz gesagt, sie sprechen mit unseren sehr tiefen und sehr realen Ängsten, fett zu werden.
Weiterführende Literatur
Bordo, Susan. 1995. Unerschöpfliches Gewicht: Feminismus, westliche Kultur und der Körper . Berkeley: Universität von Kalifornien Presse.
Meagher, Michelle. 2003. "Jenny Saville und eine feministische Ästhetik der Ekel." Hypatia (18.4): 23-41.
Miller, Sandra. 2013. "Geschmack, Mode und das französische Modemagazin." In Mode-Medien: Vergangenheit und Gegenwart , eds. Djurdja Bartlett, Shaun Cole und Agnès Rocamora, 14-21. London: Bloomsbury.
